坐上轮椅学历史 - 从「战俘营」起步 深水埗看烽火留痕

破旧失修的唐楼外，矮小的排档密密麻麻地蔓延，公公婆婆拉着车仔，街上熙来攘往。这是一帧典型的深水埗街头速写。

深水埗是旧区，正面临大规模重建，不过建筑可拆，历史却不会被抹掉，今期「城市游踪系列」就带你走进这个历史悠久的旧区，认识它背后的故事。

之所以说深水埗历史悠久，乃因它在东汉时代（公元25年至220年）已有人居住，几条村落的居民主要以务农、捕鱼为生。「埗」解水深的海湾，据说「深水埗」一名正取自现今位于北河街与通州街交界一带的深水埗码头。今日，深水埗区的范围超过1000公顷，包括美孚、荔枝角、长沙湾等。因为靠海且水深，深水埗是香港最早发展的地区之一，1910年起，港英政府在深水埗开展填海工程，1925至1926年发生省港大罢工后，英国政府加派英军驻守香港，并徵用填海得来的土地兴建深水埗军营，即是今日近东京街一带。

枫树纪念加拿大兵

今日路线的起点，便从当年军营的一部分——深水埗公园开始。甫走进公园内，不难看到右方有树冠宽大的枫树，并有两块纪念牌，均为纪念在战时受难的人。其中一块牌匾与枫树是为纪念1941年来港支援的加拿大士兵，他们在当年11月抵港，驻扎深水埗军营内，但12月香港失守，连同英国、印度及华裔士兵，近万人被俘，深水埗军营也变成战俘营。由于营内卫生环境恶劣，不少士兵在此去世，近2000名加拿大兵之中，死伤者也过半。

深水埗军营拆卸后改建成丽阁邨及深水埗公园，公园门前留下3块写有「M.O.D. 军部地界」的界石，是仅存的证明。

沿着荔枝角道前行，走至钦州街交界处，便可见深水埗警署，它在1925年落成，比旁边的深水埗军营还要早，建筑风格为新古典主义，有圆柱门廊，但屋顶却铺上中式瓦片。警署在1941年被徵用为军营，日治时期又被改为战俘营的指挥部。70年代，因政府兴建了规模更大的长沙湾警署，深水埗警署就变成分区警署，现时已被评为二级历史建筑。

与其遥遥相对的，是不过略比人高的「棚仔」钦州街小贩市场。有留意本地新闻的，相信对近年棚仔的收地风波并不陌生。即使至今棚仔的去留未确定，不过里面尚有数十个经营者，有意到访的就要把握时间，莫待无花空折枝。

中大新亚人必游景点

国共内战期间，不少人从大陆逃难到香港，其中包括知名学者如钱穆。他在1949年来港，其后与唐君毅等人合办学院，初时取名亚洲文商学院，翌年易名新亚书院，并迁至深水埗桂林街，此后才再迁至农圃道，其后跟其他书院合组成香港中文大学。 今日书院旧址被改建成私人住宅，只尚存新亚书院纪念花园，但仍可在园内找到不少展品，包括由国学大师饶宗颐题字的「新亚旧址」牌匾，以及刻有「诚明」二字的校训墙等。

花园对面就是天后庙。前文提及深水埗为近海之地，因此昔日聚集不少船只，渔民为求平安，1901年集资兴建天后庙，其时正建于海边。但今日的庙宇却身处大厦中间，由此可以推想有多少土地是填海得来了。

天后关帝隐石屎森林间

离开天后庙，沿医局街前行，可发现一座两层高的白色建筑，刻有「深水埔公立医局」。这座看起来中西合璧的建筑属装饰艺术风格，正面呈对称结构，一楼设阳台，依靠支柱形成「骑楼」，栏杆却饰以代表竹子的绿色陶瓷。它建于1930年代，由富商黄耀东斥资，医局街亦是因其命名。2009年，它被列为二级历史建筑，现时已变成美沙酮诊所。

你或会好奇，为何建筑上刻着的是「深水埔」而非深水埗？据说从字义上，「埔」指平地，故深水埔意为水边有平地，后来演变成码头，故改有码头之意的「埗」了。

而在医局后方的关帝庙（武帝庙）同属二级历史建筑，确实兴建年份已无从稽考，但从庙内刻有庙号的石匾可知该庙曾于1891年修葺，除了供奉关公，也供奉文昌君、观音、包公等。这座关帝庙是九龙区内唯一主要供奉关公的庙宇，庙内外的装饰和艺术品十分精美。昔日未移山填海前，庙后是小山，庙前是海边，设有船厂，但现时已变成身处石屎大厦中间了。